Quelques vins français et leurs cousins grecs

Les comparaisons sont odieuses, apparemment. Mais les comparaisons sont aussi indéniablement utiles, surtout comme moyen d’accéder à la nouveauté. Elles sont plus utiles aux novices qu’aux experts, ce qui est logique quand on y pense. Un expert peut évaluer une option donnée de manière isolée et dans son propre contexte, tandis qu’une personne sans connaissances préalables a besoin d’un cadre de référence, de quelque chose à quoi se raccrocher.

C’est en pensant à l’utilité des comparaisons plutôt qu’à leur caractère odieux que je me suis lancé dans cette mission visant à élargir mes connaissances de novice en matière de vin grec. Mon intention était de demander aux amateurs de vin d’Athènes de recommander un vin grec sur la base d’un vin français que je connaissais et aimais. Plutôt qu’une simple entrée en matière, cette question a ouvert la boîte de Pandore, car le résultat que j’ai obtenu est une ode à la singularité des vins et des raisins grecs.

Ce qui suit n’est donc absolument pas une comparaison entre deux vins français et quatre vins grecs. Il s’agit d’un voyage qui commence par un vin que je connais et avec lequel j’ai un lien, qui s’arrête brièvement sur une île à la fois nouvelle et familière, et qui s’aventure enfin dans l’inconnu, guidé par des habitants qui connaissent les routes mieux que moi. Un « grand tour » vinicole, peut-être. Venons-en maintenant aux vins.

Mon point de départ était les Marilyn Monroe et Jane Russell des classiques français : un Sancerre et un Bourgogne blanc. Ce premier vin était un acte d’altruisme, car le Sauvignon blanc est loin d’être mon cépage préféré. J’ai bu beaucoup de mauvais Sauvignon blanc à un moment formateur de ma carrière de buveur et cela m’a rebuté. Le Sancerre doit en faire les frais. C’est, à mon avis, l’une de ces appellations qui s’appuient un peu trop sur leur nom étoilé. Cela a conduit à des rivières de vin bon pour les pique-niques, trop acide et qui n’avait de sens que s’il était servi à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. J’ai essayé de m’y remettre, car un Sauvignon blanc bien fait se marie merveilleusement bien avec tant de bonnes choses que la Grèce a à offrir. Les fruits de mer, les crustacés et les fromages (en particulier le fromage de chèvre) s’accordent tous avec un bon Sauvignon blanc et le Sancerre à son meilleur en est un excellent.

Comte Lafond Grande Cuvée, 2016

Pensant que si je recommençais à zéro, je devais me faire plaisir, j’ai acheté une bouteille de Sancerre Comte Lafond Grande Cuvée. Ce vin est immédiatement reconnaissable par sa bouteille de style champenoise et son nom digne d’un personnage des Liaisons dangereuses. Un vin aromatique intense avec des fleurs blanches au nez et des fruits exotiques et des agrumes sur la palette. C’est ce que les jeunes citrons artistiques rêvent de devenir quand ils seront grands et monteront sur scène. Succulent, et parfait avec le fromage de chèvre susmentionné.

Olivier Leflaive, Bourgogne blanc, 2017

Ce vin ne va pas vous faire gagner des points de snobisme. C’est un chardonnay bien fait d’un producteur bien connu en Bourgogne, une entrée dans leur gamme. Il est délicieux et je dirais qu’il a un bon rapport qualité-prix. Il n’est donc pas particulièrement remarquable, mais j’ai une tendresse toute particulière pour ce vin, car cela me rappelle un club à Soho, à Londres, appelé le Groucho Club. Ce vin a été pendant des années leur bourgogne blanc maison anonyme. Il était vendu à un prix très attractif et j’en ai bruyamment consommé des quantités honteuses dont je suis discrètement fier. Je me souviens d’amitiés forgées autour de ce vin et celui-ci m’a également fait oublier d’autres événements. Ainsi, lorsque je l’ai vu sur l’étagère de Cava Nektar, il m’a ramené au meilleur de ce qui me restait et m’a semblé être la prochaine étape naturelle de mon voyage du vin. Pour ce qui est du goût, c’est un Bourgogne de village classique – agrumes, pêche, fruits exotiques, un peu de fleurs blanches et une touche de miel au nez. En bouche, les pêches reviennent pour un rappel dans une brume d’agrumes beurrée. Une belle minéralité et juste un bon moment.

Ktima Karipidis, Sauvignon blanc, 2020

Ainsi, le premier pas délicat loin de la France et en Grèce m’a amené à une expression locale du même raisin. Il s’agit d’une version grecque respectueuse et bien faite d’un sauvignon français (par opposition au style néo-zélandais par exemple). C’est le genre de vin que j’aurais aimé avoir il y a tant d’années. Des fruits exotiques, une touche d’herbe et d’agrumes. Assez d’acidité pour le porter, mais pas trop pour faire gonfler les joues.

Sclavos, Vino Di Sasso, Robola de Céphalonie, 2020

La prochaine étape du voyage est plus importante et plus sauvage. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par le vin et que vous vous trouvez à Athènes, vous ne tarderez pas à entendre le nom de « Sclavos ». L’histoire de la famille se mêle à la grande histoire de la Grèce : navigateurs d’abord, ils ont ensuite émigré en Russie (Odessa) avant d’être rapatriés à Céphalonie, où l’arrière-grand-père Evryviadis a planté les premières vignes en 1919. Tout ce que j’ai goûté chez eux est délicieux ou intéressant, et généralement les deux. Il présente un bon équilibre entre les agrumes et les fleurs blanches, ainsi qu’une acidité agréable. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il pouvait être un cousin éloigné du Comte Lafond. Il a également un arôme intense et très agréable de fleurs de sureau qui me ramène aux après-midi d’été dans le Devon où je buvais le sureau fait maison par mon père. Ce n’est peut-être pas une appréciation utile pour la majorité des gens, mais c’est l’un des plus grands compliments que je puisse faire à un vin.

Gaia Santorini Thalassitis Assyrtiko, 2019

Aucun article sur le vin grec ne serait complet sans l’inclusion d’un assyrtiko. On pourrait presque dire que tout cet article a été inspiré par mon nouvel amour pour le raisin miracle originaire de Santorin. Il est capable d’effectuer de nombreuses transformations comme le chardonnay, et est aussi à l’aise en compagnie du sauvignon blanc. Il se marie parfaitement avec les fruits de mer, les crustacés et le fromage, mais aussi avec les plats de poulet, les pâtes au beurre et une multitude d’autres choses délicieuses. Bien que le producteur n’ait pas l’histoire de la maison Olivier Leflaive, puisqu’il a été fondé en 1994 (un clignement de paupière à l’échelle du temps grec), le Gaia Santorini Thalassitis présente certaines similitudes avec ce dernier, en ce sens qu’il s’agit d’une vinification respectueuse qui laisse le raisin s’exprimer – une acidité et une minéralité agréables s’équilibrent avec un fruit contenu et de jeunes fleurs d’été parfumées. Ce vin ne demande qu’à être dégusté avec une grosse dorade grillée à la perfection sur des braises sur la plage.

Ktima Katsaros, Chardonnay, 2019

C’est l’un des chardonnays grecs les plus célèbres et il est fait dans un style français par quelqu’un appelé Euripides. Il se vend très tôt chaque année et je peux comprendre pourquoi. Il est riche, équilibré et beurré. Ma compagne de dégustation française a trouvé qu’il était moins raffiné que le bourgogne blanc, ce qui me convient parfaitement. Je vois ce qu’elle veut dire, car il y a une petite note fumée et grillée sur la palette que j’ai appréciée. Pour ce prix, il vaut vraiment la peine d’essayer et de le rapporter à n’importe quel amateur de vin français, de le lui donner à l’aveugle et de lui demander à quel degré d’acidité il a été produit.

 

 

 

Platon, un homme si sage qu’un adjectif porte son nom, disait des amateurs de vin qu’« ils sont heureux de tout prétexte pour boire n’importe quel vin » et cela résume bien le but de cette aventure. La Grèce possède une cave aussi riche et variée que n’importe quel autre pays et une armée de personnes passionnées et bien informées qui vous en parleront, alors sortez et commencez à explorer.

 

Élevé sur les genoux d’un cuisinier aventureux dans la campagne du Devon, Tom Hall a développé un goût pour les choses les plus fines de la vie. Doté d’un palais de sultan et d’un portefeuille d’étudiant, il a commencé à étudier la gastronomie historique avant de se rendre compte que s’il voulait bien manger, il devait le faire lui-même. Après plusieurs engagements en matière de cuisine, d’alimentation et de boisson, il s’est installé à Athènes pour s’occuper sérieusement de son épicurisme. Dans sa chronique hebdomadaire pour Athens Insider, il retrace l’histoire de son développement personnel dans la cuisine, ainsi que les opportunités de restauration dans sa ville d’adoption.

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